Автор: Артем Подсекаев | 15.08.2009 42832
Эта снасть, получившая в последние годы широкое распространение среди рыболовов нашей страны, имеет своим прообразом так называемую проводочную, оснащенную катушкой удочку, которой пользовались еще во времена Л. П. Сабанеева при ловле на течении с дальним отпуском (проплывом) насадки. Катушечную снасть применяли и в стоячих водоемах, в основном для вываживания такой крупной рыбы, как, скажем, карп или сазан, а также при ловле на живца судака и щуки.
Для дальнего заброса насадки используют удилище, оборудованное кольцами и катушкодержателем, с мягким строем вершинки, рассчитанное на леску не толще 0,2 мм и огрузку не более 15 г, длиной от 3,6 до 4,5 м (при ловле со скользящим поплавком).
Благодаря большому числу довольно высоко приподнятых колец леска не касается поверхности удилища, не прилипает к нему в дождливую погоду, и даже, когда возникает необходимость утопить плавающую и сносимую ветром леску, такое удилище можно безбоязненно опустить в воду, а потом вынуть из воды и без помех продолжить ловлю. Кроме того, с увеличением количества колец повышается равномерность распределения нагрузки по всей длине удилища. Казалось бы, чем больше колец, тем сильнее торможение лески при забросе. Однако практика показывает, что это не совсем так. Опытный рыболов удилищем, оснащенным леской диаметром 0,12-0,15 мм и хорошей безынерционной катушкой, легко забрасывает пятиграммовый грузик на 25-30 м.
Любительские удилища отличаются от спортивных конструкцией, материалом, строем. Конструкция, как правило, телескопическая, где каждое колено оканчивается втулкой, на которой крепится пропускное кольцо, а последнее, комлевое, колено является рукоятью удилища, на нем монтируется катушкодержатель. Колец по числу колен плюс еще одно, которое на подвижной втулке крепится на вершинке удилища за "тюльпаном". Внутренний диаметр колец (начиная от "тюльпана") увеличивается и может быть представлен в виде следующего ряда (мм): 5, 7, 10, 12, 25. Изготавливают удилища из стекловолокна, но в некоторые модели, чтобы придать им более жесткий строй, добавляют углеволокно (они, разумеется, несколько дороже, на них и кольца идут получше - со вставками из твердых сплавов вместо обычных металлических или керамических).
Эта снасть, получившая в последние годы широкое распространение среди рыболовов нашей страны, имеет своим прообразом так называемую проводочную, оснащенную катушкой удочку, которой пользовались еще во времена Л. П. Сабанеева при ловле на течении с дальним отпуском (проплывом) насадки. Катушечную снасть применяли и в стоячих водоемах, в основном для вываживания такой крупной рыбы, как, скажем, карп или сазан, а также при ловле на живца судака и щуки.
Для дальнего заброса насадки используют удилище, оборудованное кольцами и катушкодержателем, с мягким строем вершинки, рассчитанное на леску не толще 0,2 мм и огрузку не более 15 г, длиной от 3,6 до 4,5 м (при ловле со скользящим поплавком).
Благодаря большому числу довольно высоко приподнятых колец леска не касается поверхности удилища, не прилипает к нему в дождливую погоду, и даже, когда возникает необходимость утопить плавающую и сносимую ветром леску, такое удилище можно безбоязненно опустить в воду, а потом вынуть из воды и без помех продолжить ловлю. Кроме того, с увеличением количества колец повышается равномерность распределения нагрузки по всей длине удилища. Казалось бы, чем больше колец, тем сильнее торможение лески при забросе. Однако практика показывает, что это не совсем так. Опытный рыболов удилищем, оснащенным леской диаметром 0,12-0,15 мм и хорошей безынерционной катушкой, легко забрасывает пятиграммовый грузик на 25-30 м.
Любительские удилища отличаются от спортивных конструкцией, материалом, строем. Конструкция, как правило, телескопическая, где каждое колено оканчивается втулкой, на которой крепится пропускное кольцо, а последнее, комлевое, колено является рукоятью удилища, на нем монтируется катушкодержатель. Колец по числу колен плюс еще одно, которое на подвижной втулке крепится на вершинке удилища за "тюльпаном". Внутренний диаметр колец (начиная от "тюльпана") увеличивается и может быть представлен в виде следующего ряда (мм): 5, 7, 10, 12, 25. Изготавливают удилища из стекловолокна, но в некоторые модели, чтобы придать им более жесткий строй, добавляют углеволокно (они, разумеется, несколько дороже, на них и кольца идут получше - со вставками из твердых сплавов вместо обычных металлических или керамических).
При покупке удилища для дальнего заброса обязательно следует обратить внимание на качество покрытия колец и на его строй, который должен соответствовать размерам и видам рыб, которых вы собираетесь ловить (некоторые зарубежные фирмы даже выпускают удилища, специально предназначенные для ловли тех или иных рыб, например, карпа, форели, щуки, судака). Бывает, приходится подбирать удилище под уже купленную или, как это нередко случается, подаренную катушку: тогда в зависимости от ее конструкции приобретают удилище с определенным диаметром колец, соответствующим типу катушки. Для безынерционных катушек открытого типа устанавливают кольца тем большего диаметра, чем больше диаметр шпули, а для аналогичных катушек закрытого типа и мультипликаторов диаметр самого большого кольца не превышает 20 мм. Согласование катушки и удилища - важное условие гармоничного построения снасти.
Для дальнего заброса используются только безынерционные катушки - лишь с их помощью можно послать легкий груз на требуемое расстояние. Скользящие поплавки могут быть с одной и двумя точками крепления, причем многие рыболовы предпочитают первые, поскольку пользоваться ими удобнее.
В зависимости от условий ловли форма и размер скользящих поплавков могут быть самыми разнообразными, так же как и их огрузка. У представленного на рис.25. киля, который делают из латуни или дюралюминия, верхняя часть цилиндрическая, нижняя - плоская, с дырочкой вместо колечка. В чашечку киля плотно вставляется антенна, а сверху на нее и на верхнюю часть чашечки надевается тело поплавка. Все детали склеиваются водостойким клеем или эпоксидной смолой.
В рыболовной практике последних лет поплавки для дальнего заброса делают обычно с внутренней огрузкой. В одних конструкциях сразу ставят тяжелый киль из металла, в других пустотелый киль заполняют свинцовыми дробинками или подматывают полоски свинца.
Поплавок с внутренней огрузкой, сосредоточенной в нижней части киля, при забросе летит очень хорошо, напоминая стрелу, а упав в воду, сразу же принимает вертикальное положение и, пока насадка идет ко дну, отлично виден. Есть у погруженных поплавков и еще одно преимущество: они обладают повышенной устойчивостью и во время различных манипуляций со снастью сохраняют вертикальное положение.
Величина же внутренней огрузки диктуется условиями ловли. Например, чем меньше глубина и скорость течения, тем больше должна быть внутренняя огрузка поплавка, а грузило - соответственно легче (и наоборот). При ярком освещении заметную роль играет окраска антенны.
Верхнюю ее 2-3 сантиметровую часть окрашивают в яркий оранжевый или красный флуоресцентный цвет. Затем идет белая полоса такой же ширины. Для оставшейся части годится любой нейтральный цвет. Ватерлиния поплавка должна проходить по границе красного и белого цветов. При сумеречном же освещении и в пасмурную погоду, когда на большом расстоянии окраска становится плохо различимой, о падении поплавка судят по силуэту выступающей надводной части антенны.
Диапазон размеров и грузоподъемностей скользящих поплавков достаточно широк. Для ориентировки приводим приблизительные характеристики среднего поплавка: общая длина - 250-300 мм, диаметр антенны - 3-5, диаметр тела в самой широкой части - от 10 до 15 мм, грузоподъемность - 5-8 г, внутренняя огрузка - до 3 г. Хороший поплавок изготовить не так уж легко, а вот оборвать при неудачном забросе - проще простого. Поэтому, осваивая технику дальнего заброса, на первых порах нужно быть готовым к вынужденному купанию, чтобы достать из водоема оторвавшийся поплавок. А если есть возможность, выбирать для ловли такое место, где оторвавшийся поплавок прибивало бы к берегу..
Поплавок с одной точкой крепления присоединяется к леске с помощью застежки, которую без особого труда можно изготовить из сталистой проволоки диаметром 0,3-0,4 мм. Иногда рыболовы вместе с застежкой ставят и маленький карабин, но это, по сути лишняя деталь, так что применять его совсем не обязательно. Вес огрузки скользящего поплавка складывается из весов основного груза, стопорных дробинок, подпаска и внутренней огрузки (если они есть).
Подпасок, как и в обычной глухой оснастке, представляет собой дробинку диаметром 3-4 мм с прорезью и устанавливается на леску с таким расчетом, чтобы можно было передвигать с некоторым усилием. Основной груз обычно концентрируется в одном месте и составляется из крупных дробин диаметром 4-5 мм или из скользящих "оливок", которые наглухо стопорятся небольшими с прорезью дробинками, чтобы "оливки" не бились одна о другую, а также не повреждали стопорные дробинки. Между "оливками" и дробинками помещают отрезки радиоизоляции или авиамодельной резины.
Хороший груз получается и из полосок свинца размером 8х20 мм, согнутых пополам и зажатых на леске. Такие грузики рекомендуется применять в начальной стадии освоения дальнего заброса, когда вместе с поплавком зачастую отрывается и теряется огрузка. В дальнейшем, когда накопится опыт и вероятность обрыва оснастки уменьшится, основной груз можно будет делать из набора скользящих или сменных "оливок". Сквозь сменные "оливки" пропускают проволочку диаметром 0,8-1 мм, кончики которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На расстоянии, чуть большем длины поплавка, ставят маленькую дробинку, чтобы она предохраняла поплавок от ударов об основной груз во время заброса. Добавим к сказанному, что почти все грузики рыболовы мастерят сами и хранят в специальной коробке.
Бусинка - обязательная деталь оснастки: она предотвращает проскальзывание и заклинивание стопорного узла в колечке застежки поплавка. Самые хорошие бусинки получаются из пластмассы (фторопласт, капрон), а стеклянные гораздо хуже, так как часто раскалываются. Диаметр самой бусинки 2-3 мм, диаметр же отверстия в ней не менее 0,3 мм.. Глубина спуска задается положением на леске стопорного узла. С первых же попыток освоения снасти для дальнего заброса у рыболовов почти всегда возникают трудности с привязкой стопорных узлов. У новичков, как правило, получаются слишком тугие узлы, в результате чего при их перемещении леска сильно закручивается - спиралит. Слабо же затянутый узел, проходя через кольца, после нескольких забросов сбивается и меняет свое место на леске.
Размеры стопорного узла определяются толщиной нити и количеством оборотов (петель) в узле. Концы нитей после затяжки узла подрезают так, чтобы оставались кончики длиной 3-4 мм, за которые в случае необходимости узел еще можно подзатянуть при помощи пинцета. К тому же такой узел хорошо виден на леске и его можно легко найти, когда приходится менять длину спуска. Если удилище оснащено кольцами большого диаметра, то через них свободно проходят любые узлы.
При самостоятельном изготовлении поплавки для дальнего заброса обычно делают партиями, причем каждая состоит из нескольких поплавков одинакового типоразмера, для которых требуется и одинаковая огрузка. Если комплекты получились одинаковой грузоподъемности, то с огрузкой не будет проблем. Когда же грузоподъемность всех имеющихся поплавков различна, к каждому из них нужно подобрать соответствующую огрузку и промаркировать тем же знаком, что и поплавок. Хранят огрузки на леске вместе с поплавком или в отдельных пронумерованных коробках.
С чего же следует, придя на водоем, начинать рыбную ловлю? Первым делом нужно собрать удилище, укрепить на нем катушку, положить на подставку и продеть в кольца леску с запасом 3-4 метра. Затем с учетом приблизительной глубины в месте ловли завязать скользящий узел или воспользоваться запасным, так как это очень капризная деталь оснастки, а если место ловли изучено заранее, то скользящий узел лучше всего завязать еще дома. Потом продевают леску в бусинку и в застежку и надевают основное груз - скользящие или съемные "оливки". Если же это дробинки или пластинки, то их зажимают на леске плоскогубцами. Основной груз должен отстоять от подпаска на оптимальном расстоянии - 40-60 см, иначе участятся захлесты поводка за основной груз. Теперь на конец лески вяжут петельку для крепления поводка, рядом с узлом ставят подпасок и, отступив от основного груза на длину, чуть большую длины поплавка, закрепляют ограничительную дробинку. Остается лишь прикрепить поплавок, надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку и можно приступать к ловле.
Но не будем с этим спешить и сначала потренируемся в забросах оснастки на меткость. Прежде всего нужно наметить на противоположном берегу ориентиры и в их створе выполнять забросы. Когда они пойдут по одной линии, можно постепенно увеличивать их дальность. Второе, чему следует научиться, - это останавливать оснастку в намеченной точке ловли. Напомним, что перед каждым забросом надо задавать оптимальную длину свиса лески (расстояние от "тюльпана" до крючка), которая зависит от длины удилища и от индивидуальных навыков рыболова (среднее же значение 100-120 см). Научиться забрасывать приманку на 20 м и даже дальше не так уж сложно, а вот попадать каждый раз в воображаемый круг диаметром 2-3 м на этом расстоянии - дело непростое, требующее основательной тренировки.
Приготовившись к забросу, откройте лескоукладыватель, но предварительно возьмите леску на указательный палец правой руки и сделайте им несколько движений, будто бы взвешиваете огрузку. Так проверяется свободный ход лески в кольцах, и если он есть, смело забрасывайте. Когда же леска не имеет свободного хода, обязательно проверьте - почему (чаще всего леска захлестывается за "тюльпан" или за одно из колец). Близкий заброс - на 15-20 м - можно выполнять одной рукой, дальний - обязательно двумя руками. Первое время надо учиться вовремя отпускать леску с пальца и перед самым приводнением приманки притормаживать катушку указательным пальцем правой руки. Можно обойтись и без подтормаживания, но тогда насадка будет чаще цепляться за основной груз или за подпасок.
После заброса нужно быть особенно внимательным при подмотке лески, а точнее - на первом обороте катушки. Если леска не натянута и провисает, то после первого оборота катушки образуется петля, которую при повторном забросе непременно захватит сбегающая со шпули леска. В лучшем случае дело кончится образованием "бороды", в худшем - обрывом лески, и, возможно, потребуется лезть в воду за поплавком. Подматывая леску, держите кончик удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и леска получит необходимое натяжение.
Самая распространенная ошибка при выполнении дальнего заброса состоит в том, что новичок не решается использовать упругие свойства удилища, опасаясь оборвать леску и потерять поплавок. Движения рыболова становятся скованными, неуверенными. Пройдет немало времени, прежде чем наступит такой момент, когда сам процесс забрасывания и попадания в намеченную точку водоема станет ему доставлять удовольствие.
Разумеется, перед ловлей нужно обследовать участок, который предстоит облавливать, по возможности тщательно промерив глубину в тех характерных местах, где обычно держится и кормится рыба (границы обратных течений, окна в зарослях водной растительности, бровки на перепадах глубин и пр.). Здесь удобнее небольшой глубомер, потому что тяжелый применять рискованней, так как можно оборвать леску при забросе. От того, с какой точностью удалось задать глубину спуска, будет зависеть и количество поклевок. Спуск лески должен быть таким, чтобы насадка волочилась по дну, а в процессе ловли его можно подкорректировать. В зависимости от условий ловли, вида и размера рыбы подбирают оснастку и насадку. Дополнительные трудности почти всегда возникают с прикормкой - ведь ее нужно забросить на 25-30 м, а то и дальше. Тут надо посоветовать совершенствоваться в забрасывании прикормки на такое расстояние или применять рогатки, как это делают зарубежные рыболовы.
У рассматриваемого нами способа ловли есть один существенный недостаток: на дальнем расстоянии трудно управлять насадкой, иначе говоря, выполнять проводку. Если нет ветра и течения, тогда все проще - насадку забрасывают сначала за зону прикормки и, подматывая леску, подводят в нужное место. В ветреную погоду располагаются на берегу с таким расчетом, чтобы ветер дул в спину или в лицо, потому что при боковом его направлении насадку по дуге будет сносить к берегу. Неблагоприятные сочетания ветра и течения заставляют порой отказаться от ловли на любимом месте, и только опыт может подсказать - как действовать при тех или иных погодных условиях. Замечено, что вдали от берега рыба берет насадку смелее и большинство поклевок, как правило, выражено очень четко. При поклевке поплавок всплывает - поднимается из воды, и в тот момент, когда покажется белая часть антенны, надо делать размашистую подсечку. Практика показала, что подсекать следует в начале подъема, так как тяжелая оснастка инерционна, а значит, и поплавок регистрирует поклевку с некоторым опозданием. И все же момент подсечки нужно выбирать с учетом целого ряда обстоятельств: глубины ловли, скорости течения, вида рыбы, насадки, реакции рыболова на поклевку и др. Значит, в каждом отдельном случае необходимо приспосабливаться к реальным условиям.
Как уже говорилось, подсечку надо делать размашистую, чтобы выбрать излишек лески - дугу, лежащую на воде. Чем короче удилище, тем размашистее должна быть подсечка. На ловле с дальним забросом обрывов лески при подсечке почти не бывает, чего не скажешь о ловле с глухой оснасткой. Вероятность обрыва снижают длинная леска, эластичная вершинка удилища и фрикционный тормоз катушки, спасающий от любых перегрузок. После удачной подсечки, когда рыба уже на крючке, начинают вываживание. Первым делом нужно выбрать излишек лески, образовавшийся в результате энергичной подсечки, и держать удилище под углом 45°. Дальнейшие действия рыболова зависят от величины добычи. Если рыба крупная, нужно несколько секунд подержать, ее на одном месте, ничего не предпринимая. Когда первые, особенно яростные рывки сменятся более слабыми, приступают к вываживанию, обычно применяя способ, получивший название "выкачивание". Он заключается в том, что рыбу подтаскивают к берегу не подмоткой лески, а непосредственно удилищем и так поддающуюся добычу подтягивают до тех пор, пока удилище не займет вертикальное положение. Затем ему снова придают наклон в 45° с одновременной быстрой подмоткой лески. Подмотка идет почти без нагрузки, которая снимается подачей удилища вперед. Прием повторяют нужное число раз. Очень часто осторожный рыболов чересчур ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже средняя для данной оснастки рыба сможет стягивать леску с катушки, а в результате уйдет в водоросли или в коряги. Словом, умелое применение "выкачивания" при хорошо отрегулированном тормозе позволяет подвести к берегу даже крупную рыбу на сравнительно тонкой леске.
Чем крупнее добыча, тем увлекательнее борьба с ней, тем больше сюрпризов преподносит она рыболову. А чтобы достойно встретить ее у берега, надо выполнить ряд четких действий.
1. Подводить рыбу к берегу следует на глубине под водой, если же она начнет подниматься к поверхности, то движением удилища вниз и вбок ее можно опустить.
2. Еще до подхода рыбы к берегу надо заранее переключить рычажок реверса, чтобы катушка вращалась только на подмотку, тогда в нужный момент можно будет освободить руку для работы подсачком.
3. Подведя рыбу к берегу, нужно так рассчитать длину свиса, чтобы он был примерно равен длине удилища, иначе при длинном свисе очень трудно управлять рыбой, заводя ее в подсачек, а при коротком - можно протянуть ее мимо подсачка, и она оборвет леску. Труднее всего выполнить последнее условие: непросто в пылу борьбы правильно определить длину свиса. Крупную добычу лучше подсачивать подальше от берега, где она ведет себя относительно спокойно.
Большинство рыболовов любят ловить сидя, а вот подводя крупную рыбу к берегу, многие в азарте вскакивают. Этого нельзя делать: заметив движение на берегу, рыба пугается, делает отчаянный рывок в глубину и может оборвать леску. Подсачек с рыбой вытаскивайте из воды тоже умело - ручкой вверх и с закрытой сеткой, а рыбу из него - обеими руками, положив удилище на подставку. Начинающим рыболовам, тем, кто впервые имеет дело со снастью для дальнего заброса, рекомендуется осваивать ее на водоеме без течения и в безветренную погоду. Лучше всего это делать в компании с опытным товарищем, который подметит ошибки новичка и поможет их исправить. И вообще на сильном течении ловить этим способом из-за частых перебросов утомительно, а вот участки со слабым и средним течением вполне подходят. Если же все-таки ловят на течении, то лучше выбирать участок с чистым дном, а поплавок огружать так, чтобы он, не затапливаясь, волочил по дну подпасок и насадку. Конечно, на первых порах при ловле на течении отличить поклевку от зацепа или касания неровностей дна может только, опытный рыболов. Но это дело наживное.
При ловле с дальним забросом особые требования предъявляются насадке. Она должна настолько хорошо сидеть на крючке, чтобы выдерживать самый хлесткий заброс. Вот наиболее подходящие: в первую очередь опарыш и мотыль, затем навозный червь, пареная пшеница, мясо рака, горох и некоторые другие. О прикормке можно сказать следующее: ее нужно концентрировать в одном месте и через него выполнять проводку. Разумеется, рыболов должен четко представлять, где находится прикормка. Для этого в начале ловли, когда есть полная уверенность, что поплавок находится в точке прикормки, на леске (у нижнего кольца) завязывают узелок из нитки или надевают на бобину аптечную резинку, препятствующую дальнейшему сбросу лески. Так фиксируют дальность заброса, а точность - отклонение в стороны - контролируют по ориентирам. Состав прикормки зависит от условий ловли и от вида рыбы, которую собираются ловить.
Если глубина ловли небольшая (меньше длины удилища) и нет необходимости в сверхдальних забросах, целесообразнее применить глухую оснастку. Следует признать, что с глухой оснасткой меньше хлопот - почти не бывает перехлестов лески за огрузку, удобнее управлять приманкой (выполнять проводку). Лучший вариант - полная замена скользящего поплавка обыкновенным глухим из набора грузил. Однако можно обойтись и полумерами: скользящий поплавок переоборудовать в глухой, застопорив его проволочной петелькой и двумя отрезками радиоизоляции. "Заглушить" и одновременно подгрузить скользящий поплавок удается также с помощью двух зажимных дробин, что обычно делают при ловле в стоячей воде (поскольку основной груз сконцентрирован у поплавка, насадка опускается на дно медленно, под тяжестью одного только подпаска). Конечно, и у глухой оснастки есть недостатки: чем длиннее свис, тем труднее забрасывать и тем ближе летит насадка, а поэтому не рекомендуется устанавливать свис более 3 м.
На ловлю с дальним забросом лучше отправляться с двумя одинаковыми удилищами, имеющими и одинаковую оснастку. И если запутается одна, отложите удилище в сторону и продолжайте ловить другим, а потом в спокойной обстановке поправите вышедшую из строя оснастку. Нетрудно заметить, что ловля с дальним забросом довольно сложна, требует и умения, и терпения. Но ведь для истинного удильщика, чем труднее ловля, тем дороже ее результат.
Для дальнего заброса используются только безынерционные катушки - лишь с их помощью можно послать легкий груз на требуемое расстояние. Скользящие поплавки могут быть с одной и двумя точками крепления, причем многие рыболовы предпочитают первые, поскольку пользоваться ими удобнее.
В зависимости от условий ловли форма и размер скользящих поплавков могут быть самыми разнообразными, так же как и их огрузка. У представленного на рис.25. киля, который делают из латуни или дюралюминия, верхняя часть цилиндрическая, нижняя - плоская, с дырочкой вместо колечка. В чашечку киля плотно вставляется антенна, а сверху на нее и на верхнюю часть чашечки надевается тело поплавка. Все детали склеиваются водостойким клеем или эпоксидной смолой.
В рыболовной практике последних лет поплавки для дальнего заброса делают обычно с внутренней огрузкой. В одних конструкциях сразу ставят тяжелый киль из металла, в других пустотелый киль заполняют свинцовыми дробинками или подматывают полоски свинца.
Поплавок с внутренней огрузкой, сосредоточенной в нижней части киля, при забросе летит очень хорошо, напоминая стрелу, а упав в воду, сразу же принимает вертикальное положение и, пока насадка идет ко дну, отлично виден. Есть у погруженных поплавков и еще одно преимущество: они обладают повышенной устойчивостью и во время различных манипуляций со снастью сохраняют вертикальное положение.
Величина же внутренней огрузки диктуется условиями ловли. Например, чем меньше глубина и скорость течения, тем больше должна быть внутренняя огрузка поплавка, а грузило - соответственно легче (и наоборот). При ярком освещении заметную роль играет окраска антенны.
Верхнюю ее 2-3 сантиметровую часть окрашивают в яркий оранжевый или красный флуоресцентный цвет. Затем идет белая полоса такой же ширины. Для оставшейся части годится любой нейтральный цвет. Ватерлиния поплавка должна проходить по границе красного и белого цветов. При сумеречном же освещении и в пасмурную погоду, когда на большом расстоянии окраска становится плохо различимой, о падении поплавка судят по силуэту выступающей надводной части антенны.
Диапазон размеров и грузоподъемностей скользящих поплавков достаточно широк. Для ориентировки приводим приблизительные характеристики среднего поплавка: общая длина - 250-300 мм, диаметр антенны - 3-5, диаметр тела в самой широкой части - от 10 до 15 мм, грузоподъемность - 5-8 г, внутренняя огрузка - до 3 г. Хороший поплавок изготовить не так уж легко, а вот оборвать при неудачном забросе - проще простого. Поэтому, осваивая технику дальнего заброса, на первых порах нужно быть готовым к вынужденному купанию, чтобы достать из водоема оторвавшийся поплавок. А если есть возможность, выбирать для ловли такое место, где оторвавшийся поплавок прибивало бы к берегу..
Поплавок с одной точкой крепления присоединяется к леске с помощью застежки, которую без особого труда можно изготовить из сталистой проволоки диаметром 0,3-0,4 мм. Иногда рыболовы вместе с застежкой ставят и маленький карабин, но это, по сути лишняя деталь, так что применять его совсем не обязательно. Вес огрузки скользящего поплавка складывается из весов основного груза, стопорных дробинок, подпаска и внутренней огрузки (если они есть).
Подпасок, как и в обычной глухой оснастке, представляет собой дробинку диаметром 3-4 мм с прорезью и устанавливается на леску с таким расчетом, чтобы можно было передвигать с некоторым усилием. Основной груз обычно концентрируется в одном месте и составляется из крупных дробин диаметром 4-5 мм или из скользящих "оливок", которые наглухо стопорятся небольшими с прорезью дробинками, чтобы "оливки" не бились одна о другую, а также не повреждали стопорные дробинки. Между "оливками" и дробинками помещают отрезки радиоизоляции или авиамодельной резины.
Хороший груз получается и из полосок свинца размером 8х20 мм, согнутых пополам и зажатых на леске. Такие грузики рекомендуется применять в начальной стадии освоения дальнего заброса, когда вместе с поплавком зачастую отрывается и теряется огрузка. В дальнейшем, когда накопится опыт и вероятность обрыва оснастки уменьшится, основной груз можно будет делать из набора скользящих или сменных "оливок". Сквозь сменные "оливки" пропускают проволочку диаметром 0,8-1 мм, кончики которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На расстоянии, чуть большем длины поплавка, ставят маленькую дробинку, чтобы она предохраняла поплавок от ударов об основной груз во время заброса. Добавим к сказанному, что почти все грузики рыболовы мастерят сами и хранят в специальной коробке.
Бусинка - обязательная деталь оснастки: она предотвращает проскальзывание и заклинивание стопорного узла в колечке застежки поплавка. Самые хорошие бусинки получаются из пластмассы (фторопласт, капрон), а стеклянные гораздо хуже, так как часто раскалываются. Диаметр самой бусинки 2-3 мм, диаметр же отверстия в ней не менее 0,3 мм.. Глубина спуска задается положением на леске стопорного узла. С первых же попыток освоения снасти для дальнего заброса у рыболовов почти всегда возникают трудности с привязкой стопорных узлов. У новичков, как правило, получаются слишком тугие узлы, в результате чего при их перемещении леска сильно закручивается - спиралит. Слабо же затянутый узел, проходя через кольца, после нескольких забросов сбивается и меняет свое место на леске.
Размеры стопорного узла определяются толщиной нити и количеством оборотов (петель) в узле. Концы нитей после затяжки узла подрезают так, чтобы оставались кончики длиной 3-4 мм, за которые в случае необходимости узел еще можно подзатянуть при помощи пинцета. К тому же такой узел хорошо виден на леске и его можно легко найти, когда приходится менять длину спуска. Если удилище оснащено кольцами большого диаметра, то через них свободно проходят любые узлы.
При самостоятельном изготовлении поплавки для дальнего заброса обычно делают партиями, причем каждая состоит из нескольких поплавков одинакового типоразмера, для которых требуется и одинаковая огрузка. Если комплекты получились одинаковой грузоподъемности, то с огрузкой не будет проблем. Когда же грузоподъемность всех имеющихся поплавков различна, к каждому из них нужно подобрать соответствующую огрузку и промаркировать тем же знаком, что и поплавок. Хранят огрузки на леске вместе с поплавком или в отдельных пронумерованных коробках.
С чего же следует, придя на водоем, начинать рыбную ловлю? Первым делом нужно собрать удилище, укрепить на нем катушку, положить на подставку и продеть в кольца леску с запасом 3-4 метра. Затем с учетом приблизительной глубины в месте ловли завязать скользящий узел или воспользоваться запасным, так как это очень капризная деталь оснастки, а если место ловли изучено заранее, то скользящий узел лучше всего завязать еще дома. Потом продевают леску в бусинку и в застежку и надевают основное груз - скользящие или съемные "оливки". Если же это дробинки или пластинки, то их зажимают на леске плоскогубцами. Основной груз должен отстоять от подпаска на оптимальном расстоянии - 40-60 см, иначе участятся захлесты поводка за основной груз. Теперь на конец лески вяжут петельку для крепления поводка, рядом с узлом ставят подпасок и, отступив от основного груза на длину, чуть большую длины поплавка, закрепляют ограничительную дробинку. Остается лишь прикрепить поплавок, надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку и можно приступать к ловле.
Но не будем с этим спешить и сначала потренируемся в забросах оснастки на меткость. Прежде всего нужно наметить на противоположном берегу ориентиры и в их створе выполнять забросы. Когда они пойдут по одной линии, можно постепенно увеличивать их дальность. Второе, чему следует научиться, - это останавливать оснастку в намеченной точке ловли. Напомним, что перед каждым забросом надо задавать оптимальную длину свиса лески (расстояние от "тюльпана" до крючка), которая зависит от длины удилища и от индивидуальных навыков рыболова (среднее же значение 100-120 см). Научиться забрасывать приманку на 20 м и даже дальше не так уж сложно, а вот попадать каждый раз в воображаемый круг диаметром 2-3 м на этом расстоянии - дело непростое, требующее основательной тренировки.
Приготовившись к забросу, откройте лескоукладыватель, но предварительно возьмите леску на указательный палец правой руки и сделайте им несколько движений, будто бы взвешиваете огрузку. Так проверяется свободный ход лески в кольцах, и если он есть, смело забрасывайте. Когда же леска не имеет свободного хода, обязательно проверьте - почему (чаще всего леска захлестывается за "тюльпан" или за одно из колец). Близкий заброс - на 15-20 м - можно выполнять одной рукой, дальний - обязательно двумя руками. Первое время надо учиться вовремя отпускать леску с пальца и перед самым приводнением приманки притормаживать катушку указательным пальцем правой руки. Можно обойтись и без подтормаживания, но тогда насадка будет чаще цепляться за основной груз или за подпасок.
После заброса нужно быть особенно внимательным при подмотке лески, а точнее - на первом обороте катушки. Если леска не натянута и провисает, то после первого оборота катушки образуется петля, которую при повторном забросе непременно захватит сбегающая со шпули леска. В лучшем случае дело кончится образованием "бороды", в худшем - обрывом лески, и, возможно, потребуется лезть в воду за поплавком. Подматывая леску, держите кончик удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и леска получит необходимое натяжение.
Самая распространенная ошибка при выполнении дальнего заброса состоит в том, что новичок не решается использовать упругие свойства удилища, опасаясь оборвать леску и потерять поплавок. Движения рыболова становятся скованными, неуверенными. Пройдет немало времени, прежде чем наступит такой момент, когда сам процесс забрасывания и попадания в намеченную точку водоема станет ему доставлять удовольствие.
Разумеется, перед ловлей нужно обследовать участок, который предстоит облавливать, по возможности тщательно промерив глубину в тех характерных местах, где обычно держится и кормится рыба (границы обратных течений, окна в зарослях водной растительности, бровки на перепадах глубин и пр.). Здесь удобнее небольшой глубомер, потому что тяжелый применять рискованней, так как можно оборвать леску при забросе. От того, с какой точностью удалось задать глубину спуска, будет зависеть и количество поклевок. Спуск лески должен быть таким, чтобы насадка волочилась по дну, а в процессе ловли его можно подкорректировать. В зависимости от условий ловли, вида и размера рыбы подбирают оснастку и насадку. Дополнительные трудности почти всегда возникают с прикормкой - ведь ее нужно забросить на 25-30 м, а то и дальше. Тут надо посоветовать совершенствоваться в забрасывании прикормки на такое расстояние или применять рогатки, как это делают зарубежные рыболовы.
У рассматриваемого нами способа ловли есть один существенный недостаток: на дальнем расстоянии трудно управлять насадкой, иначе говоря, выполнять проводку. Если нет ветра и течения, тогда все проще - насадку забрасывают сначала за зону прикормки и, подматывая леску, подводят в нужное место. В ветреную погоду располагаются на берегу с таким расчетом, чтобы ветер дул в спину или в лицо, потому что при боковом его направлении насадку по дуге будет сносить к берегу. Неблагоприятные сочетания ветра и течения заставляют порой отказаться от ловли на любимом месте, и только опыт может подсказать - как действовать при тех или иных погодных условиях. Замечено, что вдали от берега рыба берет насадку смелее и большинство поклевок, как правило, выражено очень четко. При поклевке поплавок всплывает - поднимается из воды, и в тот момент, когда покажется белая часть антенны, надо делать размашистую подсечку. Практика показала, что подсекать следует в начале подъема, так как тяжелая оснастка инерционна, а значит, и поплавок регистрирует поклевку с некоторым опозданием. И все же момент подсечки нужно выбирать с учетом целого ряда обстоятельств: глубины ловли, скорости течения, вида рыбы, насадки, реакции рыболова на поклевку и др. Значит, в каждом отдельном случае необходимо приспосабливаться к реальным условиям.
Как уже говорилось, подсечку надо делать размашистую, чтобы выбрать излишек лески - дугу, лежащую на воде. Чем короче удилище, тем размашистее должна быть подсечка. На ловле с дальним забросом обрывов лески при подсечке почти не бывает, чего не скажешь о ловле с глухой оснасткой. Вероятность обрыва снижают длинная леска, эластичная вершинка удилища и фрикционный тормоз катушки, спасающий от любых перегрузок. После удачной подсечки, когда рыба уже на крючке, начинают вываживание. Первым делом нужно выбрать излишек лески, образовавшийся в результате энергичной подсечки, и держать удилище под углом 45°. Дальнейшие действия рыболова зависят от величины добычи. Если рыба крупная, нужно несколько секунд подержать, ее на одном месте, ничего не предпринимая. Когда первые, особенно яростные рывки сменятся более слабыми, приступают к вываживанию, обычно применяя способ, получивший название "выкачивание". Он заключается в том, что рыбу подтаскивают к берегу не подмоткой лески, а непосредственно удилищем и так поддающуюся добычу подтягивают до тех пор, пока удилище не займет вертикальное положение. Затем ему снова придают наклон в 45° с одновременной быстрой подмоткой лески. Подмотка идет почти без нагрузки, которая снимается подачей удилища вперед. Прием повторяют нужное число раз. Очень часто осторожный рыболов чересчур ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже средняя для данной оснастки рыба сможет стягивать леску с катушки, а в результате уйдет в водоросли или в коряги. Словом, умелое применение "выкачивания" при хорошо отрегулированном тормозе позволяет подвести к берегу даже крупную рыбу на сравнительно тонкой леске.
Чем крупнее добыча, тем увлекательнее борьба с ней, тем больше сюрпризов преподносит она рыболову. А чтобы достойно встретить ее у берега, надо выполнить ряд четких действий.
1. Подводить рыбу к берегу следует на глубине под водой, если же она начнет подниматься к поверхности, то движением удилища вниз и вбок ее можно опустить.
2. Еще до подхода рыбы к берегу надо заранее переключить рычажок реверса, чтобы катушка вращалась только на подмотку, тогда в нужный момент можно будет освободить руку для работы подсачком.
3. Подведя рыбу к берегу, нужно так рассчитать длину свиса, чтобы он был примерно равен длине удилища, иначе при длинном свисе очень трудно управлять рыбой, заводя ее в подсачек, а при коротком - можно протянуть ее мимо подсачка, и она оборвет леску. Труднее всего выполнить последнее условие: непросто в пылу борьбы правильно определить длину свиса. Крупную добычу лучше подсачивать подальше от берега, где она ведет себя относительно спокойно.
Большинство рыболовов любят ловить сидя, а вот подводя крупную рыбу к берегу, многие в азарте вскакивают. Этого нельзя делать: заметив движение на берегу, рыба пугается, делает отчаянный рывок в глубину и может оборвать леску. Подсачек с рыбой вытаскивайте из воды тоже умело - ручкой вверх и с закрытой сеткой, а рыбу из него - обеими руками, положив удилище на подставку. Начинающим рыболовам, тем, кто впервые имеет дело со снастью для дальнего заброса, рекомендуется осваивать ее на водоеме без течения и в безветренную погоду. Лучше всего это делать в компании с опытным товарищем, который подметит ошибки новичка и поможет их исправить. И вообще на сильном течении ловить этим способом из-за частых перебросов утомительно, а вот участки со слабым и средним течением вполне подходят. Если же все-таки ловят на течении, то лучше выбирать участок с чистым дном, а поплавок огружать так, чтобы он, не затапливаясь, волочил по дну подпасок и насадку. Конечно, на первых порах при ловле на течении отличить поклевку от зацепа или касания неровностей дна может только, опытный рыболов. Но это дело наживное.
При ловле с дальним забросом особые требования предъявляются насадке. Она должна настолько хорошо сидеть на крючке, чтобы выдерживать самый хлесткий заброс. Вот наиболее подходящие: в первую очередь опарыш и мотыль, затем навозный червь, пареная пшеница, мясо рака, горох и некоторые другие. О прикормке можно сказать следующее: ее нужно концентрировать в одном месте и через него выполнять проводку. Разумеется, рыболов должен четко представлять, где находится прикормка. Для этого в начале ловли, когда есть полная уверенность, что поплавок находится в точке прикормки, на леске (у нижнего кольца) завязывают узелок из нитки или надевают на бобину аптечную резинку, препятствующую дальнейшему сбросу лески. Так фиксируют дальность заброса, а точность - отклонение в стороны - контролируют по ориентирам. Состав прикормки зависит от условий ловли и от вида рыбы, которую собираются ловить.
Если глубина ловли небольшая (меньше длины удилища) и нет необходимости в сверхдальних забросах, целесообразнее применить глухую оснастку. Следует признать, что с глухой оснасткой меньше хлопот - почти не бывает перехлестов лески за огрузку, удобнее управлять приманкой (выполнять проводку). Лучший вариант - полная замена скользящего поплавка обыкновенным глухим из набора грузил. Однако можно обойтись и полумерами: скользящий поплавок переоборудовать в глухой, застопорив его проволочной петелькой и двумя отрезками радиоизоляции. "Заглушить" и одновременно подгрузить скользящий поплавок удается также с помощью двух зажимных дробин, что обычно делают при ловле в стоячей воде (поскольку основной груз сконцентрирован у поплавка, насадка опускается на дно медленно, под тяжестью одного только подпаска). Конечно, и у глухой оснастки есть недостатки: чем длиннее свис, тем труднее забрасывать и тем ближе летит насадка, а поэтому не рекомендуется устанавливать свис более 3 м.
На ловлю с дальним забросом лучше отправляться с двумя одинаковыми удилищами, имеющими и одинаковую оснастку. И если запутается одна, отложите удилище в сторону и продолжайте ловить другим, а потом в спокойной обстановке поправите вышедшую из строя оснастку. Нетрудно заметить, что ловля с дальним забросом довольно сложна, требует и умения, и терпения. Но ведь для истинного удильщика, чем труднее ловля, тем дороже ее результат.
